Монтаж освещения 

«Светить всегда, светить везде вот лозунг мой и Солнца», - писал Маяковский. Но если солнце поэзии Маяковского, как и звезда по имени Солнце, в обозримом будущем не погаснут, то свет в нашей квартире, к сожалению, гаснет порой в самую неподходящую минуту. Для того чтобы этого не происходило, к монтажу освещения нужно подходить ответственно.

Все чаще на сегодняшний день общее освещение в квартире осуществляется за счет не единичной люстры, а системы светильников, вмонтированных в подвесные потолки. В таких светильниках могут быть и лампы с вольфрамовой нитью, и люминесцентные, и галогенные.

Если вы запланировали ограничиться обычной установкой светильников, то есть без использования термоизолирующего кольца, наиболее приемлемым Вариантом можно счи­тать лампы накаливания с максимальной мощностью 50 Вт. Если вы хотите устанавливать люминесцентные либо галогенные лампы, их мощжхлъ не должна превышать 35 Вт.

Но если вам нужно максимально яркое освещение, например у компьютера или в детской, придется оборудовать светильники дополнительной термоизоляцией. Тогда их полотно не перегреется и не провиснет.

Подробнее остановимся па светильниках, предназначенных специально для монтажа в на­тяжные потолки. Если вы хотите приобрести светильники, которые «вкалываются» в потолок (выпускаются они, как правило, из стали), то в итоге получите систему точечного освещения предметов и отдельных фрагментов комнаты. Однако ярким этот свет не будет, максимальная мощность используемой в таких светильниках лампочки составляет 50 Вт. Преимущество таких светильников — вы можете купить модели, оснащенные защитой от попадания воды, и тогда есть гарантия, что затопление вас соседями сверху не закончится аварией, асами светильники после замены натяжного потолка смогут быть восстановлены.

Более модернизированный тип светильника — карданный. Его устройство позволяет регулировать положение рефлектора в вертикальной и горизонтальной плоскостях, по же­ланию направляя свет в ту или иную часть помещения.

Установка системы точечных светильников начинается с разметки на потолке мест их крепления. Тула подводим провода. Затем на базовый потолок нужно прикрепить стойки для светильников, установить кронштейны и специальные крепежные элементы. Помните, что монтаж светильников в потолок всегда осуществляется на закрепленную в нем арматуру либо же крепежный элемент.

Перед подсоединением светильника нужно надеть на его корпус одно или несколько термоизолирующих колец. Затем можно приступать к регулировке уже установленного светильника по уровню натянутого потолка. Завершающий этап — вкручивание лампочек.

Но если такие светильники кажутся вам слишком официальными и вы предпочитаете более изящные на подвесах, световые карнизы либо бра, то в ванной, бассейне либо сау­не все равно лучше установить не световой карниз, а все ту же систему точечных светильников, с той только разницей, что использовать придется исключительно влагозащитные модели. У таких светильников лампы защищены стеклом и силиконовыми прокладками, следовательно, попадание испарений и воды исключено.

Тем более что подвеска потолочных светильников к обычным базовым потолкам — достаточно простая электромонтажная работа. Все зависит от того, какого типа у вас светильники: люстры либо подвески, тарелки либо плафоны, «прилепленные» непосредственно к потолку, поворотные светильники узко направленного света (софиты) либо обычные люминесцентные лампы.

Начнем с подвесок. Они разделяются на мягкие (лампы, которые должны висеть на цеПочках или прямо на электропроводах) и жесткие (металлические штанги, вертикально направленные от основания светильника к лампочкам). Последние часто напоминают перевернутые вверх торшеры.

Современные тарелки либо плафоны могут быть источниками комбинированного света: часть светового потока направлена вверх, часть — вниз через рассеивающий плафон либо абажур.

В качестве источников локального или рабочего освещения рекомендуем использовать софиты — они дают свет в пределах узкого угла. Такое освещение, кстати, удобно организовать не только над письменным столом ребенка, но и в ванной комнате для создания интересного ннтерьерного эффекта.

В любом случае, какой бы тип светильника вы ни выбрали, его монтаж начинается с проделывания нужного отверстия в потолке. В это отверстие будет подводиться проводка и монтироваться крюк, непременно изолированный от светильника поливинилхлоридной трубкой. Такая дополнительная изоляция предотвратит появление в металлической арматуре бетонных плит или стальных труб потенциала в случае, если повредится изоляция. Кстати, в деревянный потолок нужно ввинчивать крюк с резьбой.

Не забудьте тщательно зачистить конец жилы. Затем вставьте его в винтовой контактный зажим (предварительно вывернув контактный винт, затем его следует завинтить). Жилы проводов вводятся в боковые стенки корпуса через специальные отверстия. Надежно зажимаем жилы плоскими пружинами.

Следует использовать эксцентриковое устройство, изготовленное из поликарбоната, которое предназначено для освобождения провода из контактного зажима.

Непосредственно монтаж начинается с изолирования крюка с помощью двух слоев изоленты либо пластиковой трубки. Обязательно выключается автоматический выключатель, расположенный в счетчике на лестничной площадке или в самой квартире. С помощью индикаторной отвертки проверьте, действительно лив сети отсутствует напряжение.

Следующий шаг — отыскиваем на потолке три конца провода. Один из них нулевой, два — фазные. Напоминаем, что нулевой провод направлен в монтажную коробку, а фазные — на выключатель. Снимите со всех трех проводов изоляцию и разведите их в разные стороны так, чтобы они не смыкались.

Промаркируйте их, если они одного цвета. Маркировка проводов должна присутствовать и у светильника. В противном случае вам следует определить нуль и фазы — иногда три провода светильника проложены в трубках устройства и выведены на коробку, через которую светильник и будет подключаться к электропроводке. Обычно коробка маскируется под декоративным патроном.

Поочередно включаем в розетку два любых провода, следя за тем, чтобы не дотронуться до третьего. При загорании половины ламп помечаем, какие провода были включены в розетку. Далее один из них оставляем в розетке, второй меняем местами с неподключенным проводом. По идее должна загореться вторая половина ламп. Но если этого не произошло, придется снова поменять местами провода. Нам важно добиться того, чтобы один провод всегда присутствовал в розетке, а два других поочередно включались в сеть и зажигали свой сектор ламп. Нулевой провод — тот, который во время наших манипуляций оставался в розетке.

Вешаем светильник на крюк и соединяем нулевой провод на потолке с нулевым проводом на светильнике. Фазный провод потолка также соединяем с фазным проводом светильника. Однако ни в коем случае нельзя соединять друг с другом медный и алюминиевый провода! Эти металлы образуют в смычке электронную пару, разрушающую контакт. Для выполнения соединения должна быть использована специальная колодка, прикручивающая провода винтами.

Проверьте, все ли вы сделали правильно, прежде чем завинтить защитно-декоративный колпачок у основания светильника. Если светильник включается и не искрит, а его колпак легко завинчивается — значит, установка выполнена правильно.

Потолочный плафон, разумеется, не вешается на крюк, а крепится вплотную к потолку. Для этого понадобятся 3-4 крепления. Привинчивается плафон через отверстия в донышке корпуса. А крюк, торчащий из потолка, если он был ранее установлен, просто удаляется.

К деревянному потолку плафон можно прикрепить обычными шурупами. Для крепления к бетонному потолку понадобятся дюбели, к потолку из гип-сокартона — анкерные болты-«бабочки», выдерживающие нагрузку до 15 кг.

В светильниках с лампами накаливания обычно функционируют резьбовые электрические патроны, состоящие из юбки с резьбой для вворачивания лампы и донца, на которое патрон подвешивается либо подставляется с помощью ниппеля. Ниппель — это отрезок трубки с резьбой, который вворачивается в резьбовое отверстие донца патрона. Также донце может использоваться для установки патрона на стене либо потолке.



Непосредственно в полости донца находится керамический вкладыш. С одной стороны он снабжен клеммами для подключения проводов, с другой — одним подпружиненным центральным и двумя боковыми контактами. Они позволяют подсоединять торцевой и резьбовой контакты цоколя лампы. Для того чтобы вкладыш не проворачивался в процессе сборки патрона, в полости донца патрона проделаны боковые направляющие канавки.

Чаще всего в домашнем освещении применяются патроны Р-27 с резьбой диаметром 27 мм (для ламп мощностью 15-300 Вт) и патроны Р-14 с резьбой 14 мм (для ламп мощностью 15-40 Вт типа миньон)- Для эксплуатации в сухих помещениях достаточно патронов с карболито-выми юбкой и донцем, во влажных лучше отдать предпочтение патронам с керамическими изоляционными деталями.

Как быть, если перед началом ремонта вы сняли люстру, а теперь подключили, но она не работает или, возможно, утеряны маркировочные бирки? Кажется, что разобраться в беспорядочно торчащих проводах невозможно.

Можно, конечно, вызвать электрика, но поскольку мы хотим научиться решать такие проблемы самостоятельно, будем внимательно изучать схему.

Рассмотрим схему освещения на две группы ламп с двухклавиш-ным выключателем.

С распаечной коробки к выключателю направлен фазный провод. После включения одной из клавиш выключателя последний подает фазу, которая по проводу движется к соответствующей лампочке светильника и дальше к нулевому разряду — через нее замыкается цепь. В итоге лампочка загорается.

После того как мы включили вторую клавишу выключателя, фаза двинулась по проводу ко второй лампочке, через нее — к нулевому проводу. Снова цепь замкнулась — и загорелась вторая лампочка.

Удостоверьтесь, что вы правильно подключили выключатель. Хотя разные производители предлагают выключатели различного устройства, алгоритм подключения в целом одинаков. В любом случае у выключателя с одной стороны один зажим, с другой — два. Следовательно, найдя в установочной коробке фазу и обесточив проводку, мы долж­ны подключить общую фазу к зажиму, находящемуся отдельно от двух остальных. Не имеет значения, к которым из двух оставшихся зажимов вы подключите два оставшихся провода (мы пока не укладываем выключатель в монтажную коробку).

Разобравшись с выключателем, переходим к подключению люстры. Прежде всего на проводку подается напряжение. Включив обе клавиши выключателя, берем индикаторную отвертку и разбираемся, где нулевой провод, а где фазные, идущие с включенных клавиш выключателя.

Снова обесточиваем электропроводку. Мы видим, что от люстры отходят три провода. Одним из них увенчаны все провода с каждой лампочки — следовательно, это общий нулевой провод. Его мы и должны подсоединить к нулевому проводу проводки. Не имеет значения, к каким из двух оставшихся проводов электропроводки мы подсоединим два оставшихся провода люстры.

Итак, теоретически люстру мы подключили. Теперь нужно тщательно заизолировать соединения проводов (если монтажная колодка по каким-то причинам отсутствует) — и можно подавать напряжение.

Проверим люстру попеременным включением-выключением клавиш выключателя. Если все исправно и подключение проведено правильно, поочередно загорятся разные группы лампочек. Но если оказалось, что это не такая очередность включения, какую вы хотели, на изменение уйдет не много времени. Нужно поменять местами два фазных провода, направленных с клавиш выключателя к люстре. И уже после помещаем выключатель в установочную коробку.

Если на практике оказалось, что, несмотря на правильно выполненную последовательность подключения, люстра не зажглась, будем искать неисправность по следующему алгоритму (предварительно выключив напряжение в щитке автоматическим выключателем и убедившись в его отсутствии с помощью индикаторной отвертки): 

выворачиваем и осматриваем лампочку;

осматриваем патрон и цоколь лампочки. Если дефекты очевидны, нужно приобрести новые;

определяем, есть ли напряжения на клеммах подключения светильника. Если оно присутствует, ищем неисправность в светильнике, проверяем провода и их соединения, а также места подключения патронов и состояние в них усиков и язычков. Если напряжения нет, снимаем выключатель и замыкаем на время концы проводов. В случае включения светильника следует заменить выключатель; 

в случае когда напряжения на клеммах подключения светильника нет, а замыкание проводов выключателя не дало эффекта, придется проверять на неисправность всю электропроводку с помощью прозвонки. Тут можно вспомнить о том, что соединения в рас-паечных коробках могли окислиться. Либо же могли переломиться алюминиевые провода (как следствие окисления). Здесь не-поможет смена места устройства выключателя без замены всего провода. Вы всего лишь добьетесь ухудшения контакта в месте соединения проводов.

Сегодня вполне реальными стали схемы включения светильников из двух и более мест. Рассмотрим пример такой схемы. Мы говорим о светильнике, который будет включаться из двух разных мест двумя одноклавишными (проходными) выключателями.

Удобство такого включения особенно очевидно в больших прихожих, холлах, а также при электрификации лестницы в загородном доме либо двухуровневой квартире.

Открыв распаечную коробку, мы видим, что фазный провод направлен к выключателю. Далее через замкнутый контакт фаза по проводу движется к другому замкнутому контакту второго выключателя. Со второго выключателя фаза направится к светильнику на лампочку, затем — к нулевому проводу. Цепь замыкается — лампочка загорается. Включать и выключать светильник из двух разных мест мы сможем потому, что выключатели связаны между собой. Но есть один минус: если один из выключателей выключен, лампочка гореть не будет.