Монтаж проводки 

Как уже говорилось, в современной квартире обычно провода прячут внутри стен под слоем штукатурки, укладывают в пол либо в каналы строительных конструкций. Спрятанные в панелях проводные каналы пересекаются с гнездами под выключатели и розетки л ибо эти гнезда их завершают. В местах выхода каналов из панелей и перекрытий находятся узлы сопряжения проводов. По завершении сварки окончания проводов и изоляции должны быть заделаны цементом либо гипсом или же быть уложены в ответвительные коробки. Перед началом монтажа определяются места, где будет установлен групповой щиток, размещены светильники и розетки с выключателями, стацио­нарные электроприборы. Также производится разметка расположения проводов: их направления, мест поворотов и проходов через стены. Обычно в квартире редко применяется открытая электропроводка, однако если у вас она будет присутствовать, заранее размечаются места крепления проводов.

В жилых помещениях все соединения и ответвления проводов должны проводиться в соединительных и ответвительных коробках. Важно заранее позаботиться о том, чтобы места соединений проводов не подвергались механическим воздействиям, а их изоляция была столь же прочной, как и изоляция основной линии провода.

Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов между собой спаиваются, а далее присоединяются с помощью специальных болтов к электроустановкам, которые будут заземляться либо зануляться. Особенностью электросхем, в которые включены электрические плиты, является то, что их металлические корпуса зануляются посредством прокладывания от группового щитка отдельного проводника, сечение которого должно быть равным сечению фазного провода. Далее проводник подсоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. Помните, что в проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, исключены предохранители и выключатели (если не соблюсти это условие, то в момент срабатывания электрозащиты абсолютно все приборы, работающие от данной линии, попадут иод опасный потенциал электросети).

Чаще других причиной пожаров становится неисправность электросети, вызванная неправильным монтажом электропроводки. Устройство электропроводки в квартире подчиняется жестким правилам, отступать от которых нельзя. Ведь существуют конкретные нормы допустимых расстояний установки выключателей и розеток, соединительных иот-ветнительных коробок, скажем, от оконных и дверных проемов. Именно поэтому места расположения электроприборов, светильников, выключателей, розеток и разветвительных коробок отмечаются на схеме будущей электропроводки заранее.

Невзирая на метраж вав!ей квартиры — будь то крохотная двушка или квартира-студия, существуют некоторые общие правила. Например, выключатели лучше устанавливать на высоте 1,5 м от пола в местах, которые не будут прятаться раскрытой дверью. Розетки, наоборот, слишком высоко размещать не следует, достаточно установить их на высоте 0,8-0,9 м от пола. Чем ближе розетка к месту размещения электроприбора, тем лучше. Независимо от площади комнаты, ее назначения и количества электроприборов, которые будут в ней находиться, одна розетка не должна обслуживать более 6 м2. Если на кухне при наличии микроволновой печи, гриля, тостера, соковыжималки, электрокофемолки и тому подобных приборов менее трех розеток, значит, нормы противопожарной безопасности нарушены.

В каждой комнате должны быть установлены отдельные развет-вительные коробки. Желательно вообще не заклеивать их обоями и не маскировать штукатуркой, однако немногие хозяева придерживаются этого правила.

Согласно законам устройства электропроводки в квартире многоквартирного дома провода должны идти исключительно прямолинейно. Протягивая их вертикально, от балок и карнизов нужно делать отступ 5-10 см, от потолков и плинтусов — 15-20 см. Горизонтально протянутые провода должны быть удалены от углов комнаты, оконных и дверных проемов как минимум на 10 см.

Следите, чтобы электропроводка случайно не соприкоснулась с металлическими конструкциями. Протягивая проводку возле трубопроводов, соблюдайте отступ 10-12 см вдоль трубы и 5 см в месте пересечения проводки с трубой. От газопроводящих труб проводка должна отступать соответственно на 40 см и 10 см. Сами же параллельно проложенные провода должны находиться друг от друга на расстоянии минимум 5 мм.

Если приходится тянуть электропроводку вблизи горячих устройств, обязательно устройте дополнительную защиту проводов. Для этого можно использовать асбестовые прокладки или металл ору кава, а также обычные распределительные коробки.

Если у вас в квартире некоторые помещения сырые и влажные, постарайтесь проложить там провода минимальной длины — это даст возможность избежать короткого замыкания.

Ошибаются те, кто полагает, что использование удлинителей с тройниками полностью безопасно. А ведь именно удлинители провоцируют ранний износ электропроводки, а также замыкания и выход из строя электрооборудования. Чтобы обойтись без их использования, важно заранее убедиться в соответствии схемы электропроводки в квартире электротехнической безопасности.

Электросхема вашей квартиры должна вписываться в будущий интерьер. Очевидно, что, планируя, какой купите шкаф и где устроите нишу, вы можете заранее рассчитать, светильники какой мощности понадобятся в той или иной зоне квартиры.

Электропроводка должна размечаться и прокладываться с учетом норм, устанавливающих расстояния всех элементов электропроводки от пола, трубопроводов, оконных и дверных проемов.

Важно также соблюсти последовательность планирования электропроводки. Построение схемы возможно двумя способами; либо сначала определить места для всех бытовых приборов и светильников в каждом помещении, а уж потом прокладывать магистральные участки к электрощитку, либо стартовать от щитка учета электроэнергии, передвигаясь в комнаты и подсобки.

Особое внимание следует уделить устройству электропроводки для монтажа потолочного светильника. Обычно он размещается в центре потолка, в точке пересечения двух диагоналей (они отмечаются от противоположных углов комнаты). Нужно отбить ровные прямые линии иод прокладку проводов с помощью шнура либо крученого шпагата. Шнур натягивается между двумя точками прямого участка линии (их нужно обозначить мелом заранее). Чтобы избежать неточностей, лучше работать вдвоем: один прикладывает шнур к одной точке, второй — к другой.

Практически это выглядит так: вы берете туго натянутый шнур двумя пальцами на расстоянии 1 м от финишной точки, оттягиваете его от стены на 30 40 см и резко отпускаете. Ударившись о стену, он оставит по всей своей длине линию мелового отпечатка.

Можно поступить проще и купитьспециальныйотбивочныйшнур — капроновый длиной 5- 10 и диаметром 2-3 мм. В комплект входит запас красителя, уложенного в марлевый мешочек, прикрепленный в месте выхода шнура из рулетки.

Отдельно нужно отметить линии под одиночные крепежные изделия — ролики, закрепы. Они размечаются по центрам установки шурупов и винтов. Если нужно разметить линии под скобы, это делают по местам вмазываемых скоб.

При разметке единичных элементов проводки и мест установки токоприемников удобнее пользоваться стальной рулеткой. Ее могут заменить складные деревянные или стальные метры либо масштабные линейки.

Чтобы разметка была выполнена предельно точно, удобнее использовать лестницы-стремянки, установленные в противоположных концах помещения. Разумеется, делать разметку под скрытую проводку легче, чем под открытую: особая точность нанесения горизонтальных и вертикальных линий не требуется.

Когда разметка окончена, нужно уточнить комплектность крепежных изделий и их соот­ветствие виду и способу выполнения электропроводки. Самое важное максимально точно определить места установки токоприемников и коммутационной аппаратуры.