Электрификация на практике

Самый простой способ устройства домашней электросети кладка кабеля. Для этого нужно уложить провода в специальные пластиковые каналы, которые в новых квартирах изначально присутствуют на поверхностях стен и потолков. Если их недостаточно, можно сделать дополнительные с помощью зубила с молотком. Можно проложить каналы для кабеля и за плинтусами, закрепляя провода каждые 30 см. Для этого понадобятся специальные стяжки. Позже их нужно будет заштукатурить по поверхности стены и зачистить шлифовальной бумагой.

Приступая к прокладке кабеля, начните с разделения трассы на участки. Когда трасса раз­мечена, нужно проверить кабель. Для этого потребуется индикатор волнового сопротивления. Кабель считается исправным, если разность сопротивлений на обоих его концах одинаковая.

Теперь попытаемся разобраться, что именно мы должны учесть, составляя проект электрификации квартиры, и сколько примерно это будет стоить. Сделаем это на примере условной небольшой квартиры, состоящей из одной комнаты и нескольких подсобных 1 юмещений. Площадь нашей условной типовой квартиры составляет 30 м2 (выбранные нами параметры наиболее рас-простране] 1Ы в российских домах, выстроенных по типовому проекту), высота несущих бетонных стен и межкомнатных кирпичных перегородок 2,5 м.

Поскольку по всем правилам па высоте 1,5 м от уровня пола у нас будет выходить питающий кабель, именно на этом месте и будем устанавливать силовой щиток, для монтажа которого нам нужно приобрести следующие составляющие:

готовый силовой щиток (со сборкой из двух автоматов);

два выключателя;

один блоковыключатель (состоит из двух выключателей и розетки);

четыре электророзетки (евро, которые производятся обязательно с заземляющим контактом);

пять светильников (их количество может варьироваться в зависимости от метража комнаты. Для нашей условной комнаты площадью 30 квадратных метров достаточно пяти);

электрозвонок с кнопкой;
шесть распаянных коробок;
провода (мы выбираем провода ВВП-4,5х2 и ВВП-4,5хЗ).

Нам важно установить силовой щиток так, чтобы он занял в квартире как можно меньше места. Самое разумное решение — спрятать его в специально выбитую в стену нишу, которую затем можно аккуратно задрапировать с помощью тип со картонного листа. Размер ниши определяется исходя из размера щитка плюс сантиметры на декор, если он предусмотрен вашей задумкой.

Мы устанавливаем щиток, монтируем в нем разводку, затем заводим питающий кабель.

Прежде чем приобрести и установить щиток со счетчиком электроэнергии, убедитесь, что выбранное для него место действительно в отапливаемом помещении и на капитальной стене. Важно, чтобы он был установлен вблизи ввода в дом проводов, соединяющих линию электропередачи с внутренней электрической сетью, в по-настоящему сухом месте, исключающем тряски и вибрации от громких хлопков дверями. Высота размещения электросчетчика должна быть не менее 1,7 м от пола. Рядом ни в коем случае не должно быть печей, каминов, дымоходов.

Минимальное расстояние до водопроводных труб должно составлять 0.1 м. от газовых плит и газоснабжающих труб — 0,4 м.

Следующий шаг — штробирование стен под будущую электропроводку. Для этого нам придется пробить в стенах магистральные (14 п. м) и опускные штробы. В бетонных стенах опуски составят 4 х 1,2 м = 4,8 п. м, в кирпичных — 6 п. м + 4 х х 1,2 м = 10,8 п. м.

Мы будем пробивать штробы на высоте 2.3 м. Их примерное количество и назначение следующие: одна от силового щитка, две под розетки и одна под выключатель (если перегородка бетонная, потому как для кирпичной лучше три штробы иод розетки и одна под бло-ковыключатель), одна — под кнопку звонка.

Пробив штробы, мы проделываем шесть углублений под распаечные коробки. Делается это в местах, где будут ответвления па опуски от основной трассы. Под каждым опуском мы тоже пробиваем пять уг лублений под розетки и выключатели.

Отдельное сквозное отверстие нужно пробить в стене под звонок. Не забудьте, что с обратной стороны стена в секторе отверстия под звонок тоже штробируется.

В подготовленные штробы укладывается фрагмент провода нужного вам сечения и с выбранной изоляцией под скрытый электромонтаж. Его следует закрепить монтажными хомутами, проведя их от силового щитка до раснаечной коробки. Следующий фрагмент провода вы будете укладывать от этой раснаечной коробки до следующей.

Проводя предварительный расчет электронагрузки, мы учитываем лишь самые распространенные электроприборы — телевизор, музыкальный центр, пылесос, дополнительное локальное освещение, центральную люстру, утюг, электрообогреватель. При такой нагрузке на силовой щиток нам понадобятся провода сечением 4,5 мм2 и двой­ная виниловая изоляция (ВВП-4,5х2, ВВП-4,5хЗ). Также понадобится отрезок трехжильного провода для организации электропитания мощной люстры и блочного выключателя из розетки и двух выключателей.

Важно помнить, что общая длина проводов должна превышать расчетную на 1,5-2 метра.

Опуская провод нужной длины в магистральную и опускную штробы, обязательно оставляйте концы проводов большей длины, нежели это нужно в реальности. Они должны выступать за линию монтажа электроприборов примерно на 10 см — так намного удобнее работать.

Зачистка проводов от изоляции — процесс несложный. Все зависит от того, каким образом вы будете выполнять соединения проводов. Если болтами, зачищайте провода на 7 8 мм, если скручиванием — на 25-30 мм. Подготовленные концы проводов проводятся в крепеж коробки, фиксируются прижимной пластиной с помощью болта, затем их нужно скрутить и изолировать в распаечных коробках.

Также можно использовать другой тип подключения методом соединения проводов в клеммнике.

Для заделки штроб понадобится раствор штукатурки. После того как вы установили розетки и выключатели, закройте распаечные коробки крышками.

Заключительная операция — закрепление уже подготовленных нами пяти светильников.