Електромотаж, Кондиціонування, Монтаж саун. м. Виноградів Закарпатська обл.
Понедельник, 21.09.2020, 08:22

Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS  

(095)091-74-76;  (097)86-71-222; E-mail: privat-energo@at.ua

Рекомендуємо вам відвідати наш новий сайт

 www.privat-energo.com.ua


Главная
Мой профиль
Выход
Меню сайта

Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 34

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

Ремонт осветительной проводки в потолке

Если вдруг у вас погас верхний свет, это означает, что произошло короткое замыкание, в результате чего исчез ток. Как вариант причиной стал обрыв какого-либо проводка в стержне люстры. Если вы подозреваете, что все дело именно в этом и собираетесь самостоятельно найти подтверждение, первым делом обязательно выключите в сети ток. Затем освободим внутренности люстры от колпака и аккуратно отсоединим провода. Имеет смысл сразу пометить соответствующие провода цветными маркерами: тогда при обратной установке люстры вам не придется тратить время на подбор правильного соединения проводов методом тыка.

Мы не будем останавливаться на такой простой работе, как замена электролампочки, — се выполнит любая домохозяйка. Несколько сложнее заменить патрон, который нагревается и перегревается в процессе работы. Особенно подвержены перегреву и, следовательно, наименее долговечны подвесные патроны в люстрах, в которых колба лампы располагается непосредственно под патроном. Представьте: все время, пока у вас горит свет, патрон находится в потоке идущего от лампы раскаленного воздуха.

Еще более сильный перегрев происходит в светильниках, ведь здесь лампочка и омываемый раскаленным воздухом патрон изолированы в закрытом плафоне. Следовательно, проникновение из внешней среды охлаждающего потока воздуха исключается.

Это означает, что пластмассовые детали патрона не смогут не перегреваться. Следовательно, термическое старение патронов зависит только от того, насколько часто вы включаете эти люстру либо светильник.

Для гарантированной защиты от непредвиденных ми ни-катастроф важно не забывать проверять состояние осветительных приборов до того, как патрон разрушится. Определить перегревшийся патрон несложно. Если всмотреться в его пластмассовые детали — электрики называют их юбкой и донцем, — можно увидеть белые и бурые разводы. То есть патрон не покажется вам черно-глянцевым. Или если от металлического цоколя патрона, покрытого резьбой, отклеивается стеклянная колба лампочки. Как правило, одновременно в цоколе лампы происходит замыкание медных неизолированных проводников. Если такое явление присутствует, это означает, что проводники вот-вот перегорят и горячая колба попросту выпадает из патрона. Как раз на такой случай во многие светильники и вмонтированы защитные (одновременно декоративные) стекла либо ажурные решетки. Не будь их, лампа упала бы вам прямо на голову.

Нетрудно догадаться, что в постоянно используемой лампе очень высокая температура удерживается в течение долгого времени. И под ее воздействием резьба цоколя лампы буквально вжаривается в резьбу патрона так, что разъединить лампу и патрон становится практически невозможно. Если вам не удается это сделать сразу, ни в косм случае не пытайтесь поднажать — обязательно перестараетесь и порежете руки. Но поскольку вывернуть лампу все-таки нужно, попробуйте отвинтить ее вместе с юбкой патрона. Затем наденьте резиновые перчатки и еще раз попытайтесь вывернуть лампу или цоколь. Если все же не получается, придется воспользоваться плоскогубцами.

Рано или поздно любую лампочку придется менять, поэтому советуем заранее применить маленькую хитрость: достаньте из простого карандаша грифель и натрите резьбу и цоколи лампочки и патрона. Графитовая смазка (при нагреве грифельная пыль расплавится) очень хорошо предохраняет резьбу от взаимного вжаривания.

По сей день во многих люстрах и лампах прошлых поколений можно обнаружить патроны старого образца.

Главный их недостаток — с помощью металлической резьбы лампа должна не просто крепиться к патрону, но и связываться с резьбой цоколя электрическим проводом. Если вы продолжаете пользоваться таким патроном и перед вами встал вопрос о починке люстры либо смене лампочки, обязательно запомните, что к резьбе такого патрона нужно подключить не фазный, а нулевой провод! Это залог вашей безопасности. Ведь в будущем, когда придет время менять лампочку и вы будете выворачивать ее из изоляционного корпуса патрона, то резьба цоколя, соприкасаться с которой незащищенной рукой крайне нежелательно, будет «наплывать» как раз на вашу руку. Но она до самого последнего оборота подсоединена к проводам электросети. Следовательно, ошибочно подведя к резьбе патрона фазное напряжение, вы рискуете получить заряд электрического тока.

Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем вам отказаться от использования патронов старого образца. Современные патроны устроены по-иному. Их резьба вообще не является электрическим контактом, а сама лампа подключается к контактам вкладыша патрона. Следовательно, при прокручивании первого же оборота она в сеть больше не включена.

Если вы пользуетесь люминесцентными лампами, то наиболее частые неисправности, которые могут возникнуть, — сбои в схеме включения вспомогательной аппаратуры: стартера и дросселя. Поэтому если лампа вдруг перестала загораться, проверьте исправность и электросети, и отдельных элементов схемы включения. Дело в том, что у люминесцентных ламп есть особенность: их исправное функционирование в значительной степени зависит от скачков напряжения в сети и, как это ни странно звучит, от температуры воздуха в помещении. Профессиональный электрик сможет подтвердить вам, что абсолютно исправная лампа, у которой в полном порядке все элементы схемы включения, работающая от исправной электросети, может не зажигаться лишь потому, что температура в помещении стала слишком низкой. Также причиной «нежелания» лампы работать может быть чрезмерное колебание напряжения питающей сети (больше чем 6-7 %).

Любая люминесцентная лампа на самом деле зажигается не мгновенно, хотя нам кажется, что это происходит практически сразу. Чтобы загорелся свет, стартер должен сработать несколько раз.

Полный процесс запуска исправной лампы длится не более 15 секунд. Если в течение этого времени лампа не загорелась, следует искать неисправности именно в ней (хотя, возможно, они не в самой лампе, а в отдельных элементах схемы включения). Неисправности бывают различного плана. Во-первых, непосредственно в электросети мог произойти обрыв провода. Также могли оборваться обмотка дросселя либо электроды самой лампы. А возможно, с течением времени рассоедини лея контакт. Во-вторых, причина может крыться в износившемся стартере, который больше не замыкает цепь накала электродов. Логично предположить также, что в патроне перегорели контакты.

Как видим, моментально причину неисправности определить сложно. Следовательно, делать это придется методом последовательного тестирования лампы и ее элементов включения. Но прежде удостоверимся, что контакты патронов лампы и стартера находятся иод напряжением.

Самое простое действие замена лампы. Если новая лампа зажглась без проблем, значит, предыдущая действительно отработала свой срок. Однако если старая лампа в момент включения все же «подаст признаки жизни» (есть свечение люминофора с одной стороны или лампа мигает), это означает, что могло произойти короткое замыкание либо в самой электропроводке, либо в патроне лампы, либо в том се выходе, который свечения люминофора не обеспечивает.

Попробуем сделать так: переместим лампу в позицию, когда неисправный (песветящийся) и исправный (светящийся) выходы поменяются местами. Внимательно посмотрите, будет ли по-прежнему наблюдаться свечение. Если его нет, смело выбрасывайте лампу и устанавливайте новую.

Однако вас может поджидать разочарование: у новой лампы тоже не будет наблюдаться свечения. Это означает, что неполадка произошла в схеме включения либо непосредственно в патроне. Скорее всего, одна из догадок подтвердится и замыкание вы обнаружите. Значит, нужно заменить патрон.

Может случиться и так, что оба выхода лампы будут светиться, однако лампа так и не зажжется. Возможны три локальных источника неисправности: стартер, патрон либо проводка. Проверку начнем со стартера. Он однозначно неисправен, если свечение лампы через некоторое время иссякнет. Выход — замена стартера. Однако если свечение держится довольно долго и не иссякает, короткое замыкание обязательно обнаружится либо в самой проводке, либо в патроне стартера.

Бывает гак, что включенная лампа полноценно не зажглась, однако на ее выходах некоторое время пульсирует тусклое свечение. При дальнейших попытках включать-выключать лампа не зажигается, а чуть позже исчезает и свечение. Так происходит потому, что в лампу попал воздух. Она починке, увы, не подлежит.

Иногда случается так, что лампа практически сразу зажглась, однако через несколько часов ее выходы заметно потемнели (правда, такую неисправность редко удается заметить вовремя, ведь никто специально не станет присматриваться к выходам лампы). Знайте, что лампа вот-вот погаснет. Причина — неисправность дросселя. Это означает, что величины пускового и рабочего токов лампы вышли за рамки вольтампер-ной характеристики. Нужно проверить значения обоих токов - скорее всего, вы обнаружите неисправность одного или нескольких катодов.

Иногда мы видим, как по лампе вьется огненная «змейка». Это также свидетельствует о неисправности дросселя. Иными словами, несмотря на то что лампа включена, электрический разряд больше не заполняет пространство между электродами. Ток лампы непомерно увеличился, и разряд перестал быть равномерным. Как и в предыдущем случае, проверим величины пускового и рабочего токов лампы на соответствие заданной вольтамперной характеристике. Скорее всего, дроссель придется менять. Но если проверка величин токов показала, что они не превысили допустимых параметров, неисправна, скорее всего, именно лампа. Опять же причина, возможно, в неисправности катодов.

Как убедиться в том, что лампу действительно следует менять? Это просто: погасите и зажгите свет несколько раз. Сразу же после этого проверните лампу на патронах вокруг собственной оси на 120 градусов. Снова несколько раз подряд зажгите и погасите свет. Если не помогло, значит лампа больше работать не будет.

Если лампа безо всякого на нее воздействия периодически то гаснет, то зажигается, это означает, что неисправны и лампа, и стартер. Необходимо проверить напряжение в лампе. Если оно настолько высоко, что во время работы превышает напряжение зажигания разряда в стартере, менять придется только лампу. Но если причина в том, что напряжение зажигания разряда в стартере слишком маленькое и до напряжения в лампе не дотягивает, необходима также замена стартера

О том, что дроссель износился и больше не справляется с заданным режимом работы лампы, свидетельствует то, что свет лампы вдруг стал тусклым — ее рабочий ток критически снизился. Дроссель придется менять. Но прежде тщательно его проверьте. Если выяснится, что он в порядке, исследуйте лампу. Возможно, в ней попросту маю ртути, то есть лампа уже отслужила свой срок.

Еще одно укагание на то, что дроссель поврежден, когда перегорели спирали лампы. Как правило, при проверке оказывается, что в обмотке дросселя износилась изоляция.

Какой бы причиной ни объяснялась неисправность источника света с люминесцентными лампами, в первую очередь отключаем всю установку. Причем выяснение причины неисправности не откладываем на потом, так как поломка одного элемента неизбежно повлечет за собой порчу других.


Поиск

Календарь
«  Сентябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Друзья сайта



 

Електромотаж, Кондиціонування, Монтаж саун. м. Виноградів Закарпатська обл. тел: (095)09-17-476; (097)86-71-222.
Copyright MyCorp © 2020