Установка выключателей 

В газетах был описан случай, когда электрик, всю жизнь имевший дело с пакетными переключателями и рубильниками, установил подобные устройства и у себя в доме. Думается, мало кто из наших читателей последует этому примеру, хотя и звучит заманчиво — ваша квартира настолько будет отличаться от всех прочих, что вы сразу прослывете оригиналом. Представьте, ложась спать и выключая свет в спальне, вы переключаете рубильник, подобный которому использовался, скажем, для включения во всесоюзную сеть ДнепроГЭСа! Круто, не правда ли? Но приступим к делу.

От того, в каком помещении будут устанавливаться выключатели, зависит, какие именно выбрать — обычные либо брызгозащищенные, герметичные или взрывобезонасные. Различные типы выключателей также требуются для открытой либо скрытой проводки.

Следует помнить, что контакты выключателей в результате постоянного замыкания и размыкания цепи с электрическим током со временем подвергаются электрической эрозии и коррозии, что непременно приведет к ухудшению качества контактов. Перегревшийся выключатель выходит из строя. Изначально же контакты выключателей (усиленные металлокерамическими наплавками) рассчитаны примерно на сто тысяч циклов включения-выключения. Если же такого усиления нет — приблизительно на 20 тысяч таких циклов.

Если клеммы выключателей рассчитаны на ток до 1 А, к ним можно подсоединить провода сечением жил 0,5-1 мм2, если на ток 4 А и более — провода сечением жил до 2-2,5 мм2.

Рассмотрим устройство выключателя, тем более что их довольно часто приходится ремонтировать.

Устроен выключатель следующим образом. На его пластмассовом корпусе расположены клеммы для подключения проводов. С помощью пластинчатых проводников они соединены с неподвижным контактом и опорой подвижного. Чтобы подвижный контакт не сместился с нее, выполнено предохранение — вырезы в средней части контакта, кото­рым симметричны выступы на опоре. Над подвижным контактом смонтирован переключающий механизм с пластмассовыми подпружиненным толкателем и клавишей.

Сверху корпус выключателя и расположенные на нем детали защищены декоративной крышкой. Внутри на стенках выключателей, используемых для открытой проводки, есть подпрессовки, то есть «полуфабрикаты» для отверстий под провода. Они выглядят как полукруглые гнезда со стенками толщиной 0,7 мм. При необходимости тонкую стенку в пределах гнезда можно удалить, чтобы ввести в выключатель провода.

Подвижный контакт выключателя с помощью пружины толкателя прижат к неподвижному. Таким образом цепь замыкается, и ток от источника энергии движется через опору от подвижного контакта к неподвижному и далее к электроприбору. Когда происходит нажатие на левый край клавиши, толкатель перемещается по поверхности подвижного контакта, тем самым сжимая пружину. Когда толкатель, двигаясь влево, проходит опору, то пружина разжимается и с ускорением отсоединяет подвижный контакт от неподвижного — и прибор отключается.

Установка либо замена выключателя с одной кнопкой — самая простая электромонтажная работа, выполнить которую можно, даже не слишком разбираясь в фазах и нолях.

Самос главное - не забыть отключить в квартире электричество!

Для замены выключателя достаточно приобрести точно такой же, какой был, и воору­житься аккумуляторной дрелью-шуруповертом, отверткой, маленькими плоскогубцами, тестером для измерения электричества.

Сначала нужно поддеть ножом или отверткой клавишу выключателя и потянуть ее на себя, чтобы вытащить из пазов. Точно так же, поддевая с края центральную часть, нужно снять весь пластиковый корпус.

Вытягивая отверткой или дрелью-шуруповертом винтики справа и слева, нужно открутить крепление выключателя (оно выглядит как металлическая распорка). Затем можно вытягивать выключатель из подрозетника.

Используйте тестер, чтобы убедиться, что электричество действительно отключено. Де­лать это пальцем не рекомендуем. Отсоединяем прежний выключатель, запоминая, куда какой провод присоединялся.

Новый выключатель перед присоединением разбирается так же тщательно, как и старый. Только сильно не налегайте — можно повредить корпус. Действуйте аккуратно — и все получится. Дальнейшие действия совершаются в обратном порядке: вставляется новый выключатель, подсоединяются провода, прикручивается крепление, устанавливается декоративный корпус с клавишей. Останется лишь подключить электричество и проверить новый выключатель в работе.

Полезные советы

Иногда углублений для фиксации выключателя на стенках металлических установочных коробок нет. То же относится и к коробкам для установки розеток. В таком случае можно сделать эти углубления самим с помощью зубила на круглой оправке, если, конечно, коробка еще не установлена в углубление стены. Если она уже установлена и распорные лапки, не имея опоры, скользят по внутренней стороне коробки, из-за чего выключатель может из коробки выпасть, попробуйте использовать ленту из листовой резины либо кожи толщиной около 2 мм, шириной 30 мм, длиной 20-21 см. Оклейте ею, используя «Момент», изнутри стенки коробки.

Также можно использовать пластмассовые установочные коробки либо установочные кольца, внутри которых специально уже проделаны круговые канавки для упора лапок.

Можно ли обойтись вообще без специальных монтажных коробок? Да, если стены из бетона, шлакобетона либо кирпича. Можно прокладывать скрытую проводку, устраивая гнезда под розетки и выключатели в форме конуса, расширяющегося вглубь стены. Благодаря такой форме гнезда распорные лапки ухватятся за него достаточно прочно.

Если вы сверлите гнезда под выключатели и розетки в деревянной панели или плите ДСП. помните, что такая поверхность весьма податлива для врезания распорных лапок, следовательно, дополнительное крепление не потребуется. Однако здесь появляется другой нюанс — вам понадобится принять дополнительные меры противопожарной безопасности. Узлы электропроводки с повышенным сопротивлением перегреваются — и начинает гореть изоляция. К таким узлам относятся соединения жил проводов в ответви тельных и распаечных коробках, а также контакты выключателей и розеток, о которых мы говорим. Потому стенки и донышки гнезд под выключатели и розетки, высверленные в древесине, должны быть обработаны слоем листового асбеста толщиной от 3 мм.