Заземление для дома

Наивно полагать, что единственный смысл устройства в доме заземления — это исключительно система защиты от молнии. Только благодаря качественно выполненному заземлению и можно быть уверенными в том, что мы электрически обезопасили свой дом.

Само по себе заземляющее устройство — это заземлитель и заземляющие проводники. Заземлитель — это металлический проводник, который вводится в землю. Заземляющими проводниками станут металлические фрагменты, с помощью которых мы будем соединять заземлитель и заземляемые части электроустановки. Для определения параметров заземления используются три физические величины:

напряжение относительно земли при замыкании на корпус — подразумевается напряжение между непосредственно корпусом и точками земли вне зоны в ней токов в земле (на удалении примерно от 20 м);

сопротивление заземляющего устройства — сумма двух сопротивлении: сопротивления за-землителя относительно земли и сопротивления заземляющих проводников;

сопротивление зазем-лителя, которое определяется относительно напряжения на заземлителе к току, проходящему через проводник.

В частном строительстве можно использовать искусственные и естественные за-землители. Естественными заземли гелями могут стать проложенные в земле стальные водопроводные трубы (обязательно соединенные в стыках газо- или электросваркой), трубы артезианских скважин, металлические конструкции зданий и сооружений с высокими показателями устойчивости, другие подземные трубопроводы. Разумеется, в качестве естественных заземлителей не могут быть использованы нефтепроводы, бензопроводы, газопроводы.

Если естественные заземлители подобного рода не соответствуют защитным требованиям, придется использовать искусственные — отрезки угловой стали ши­риной 50 мм и длиной 2,5-3 метра, вертикально вбитые в подготовленную траншею на глубине 0,7 м. Над дном траншеи они должны быть подняты на 0,1 м. К ним приваривается по длине траншеи круглая стальная деталь диаметром 10-17 мм либо стальная полоса.
Важно, чтобы сопротивление заземляющего устройства соответствовало критериям безопасности. Для электроустановок мощностью до 1000 В с глухим заземлением нейтрали оно должно быть в пределах 4 Ом, для электроустановок более высокой мощности с большими токами замыкания на землю — в пределах 5 Ом. Если речь идет об электроустановках мощностью выше 1000 В с малыми токами замыкания на землю, сопротивление заземляющего устройства должно соответствовать расчетной формуле Из < Ш/1з, где Ш = 250 В. В случае если заземляющее устройство будет применяться только для установки напряжением выше 1000 В, применяется значение Ш = 125 В.

В случае когда заземляющее устройство будет обслуживать одновременно несколько электроустановок с различными напряжениями, в качестве основной расчетной единицы сопротивления заземления должен быть принят наименьший из показателей. Рассчитывается емкостный ток замыкания на землю с помощью формулы 1з ~ U(351x +1в)/350, где U — линейное напряжение сети, 1х и 1в — суммарная протяженность электрических последовательно единых кабельных и воздушных линий (в км).

Прежде чем приступить к устройству заземления, следует приобрести электрозаглубители со стандартной электросверлилкой и редуктором, способным понизить частоту вращения более чем до 100 об./мин. Это увеличит на ввертываемом электроде момент вращения. Как правило, работая с такими заглубителями, к концу электрода следует приварить наконечник-забурник. Это обеспечит рыхление грунта и даст возможность упростить погружение электрода. Такой наконечник выглядит как заостренная на конце и изогнутая по винтовой линии стальная лента шириной 16 мм (есть, конечно, наконечники и других типов, однако мы рекомендуем использовать именно такой наконечник).

Так как не у каждого есть подобная техника, для забивания электродов используют обычную кувалду.

Есть несколько вариантов заземления. Это могут быть контур вокруг здания, очаги заземления или комбинированный вариант — совмещение контура заземления с выпусками под токоотводы молние-приемной части.

Если вы правильно устроили заземление, то даже если почва сильно высохнет либо промерзнет, сопротивление заземления окажется минимальным.

Материал для компонентов заземляющего устройства должен подбираться с учетом его антикоррозийных характеристик. Поэтому крайне нежелательно использовать подручные материалы, хотя некоторые ошибочно полагают, что для этой цели подой­дут оставшиеся после ремонта стальные уголки либо обрезки арматуры. В итоге ни надежной, ни функциональной такая система заземления не будет. Поэтому используйте только специальные коррозиестойкие комплектующие.

Самое простое и распространенное заземление — кольцевое (контур вокруг дома). Защитная функция в таком типе заземления отводится стальной горяче-оцинкованной ленте (или другому проводнику). Она закладывается па глубину не менее 0,5 метра по периметру дома и «закольцовывается» с помощью специального соединителя. С помощью специального держателя полосу нужно прикрепить в месте ввода электриче­ства к стене дома.

На стыке земли и воздуха, а также в местах болтовых соединений прокладывается дополнительный защитный компонент — антикоррозийная лента. Там, где полоса будет вводиться в дом, следует установить шину уравнивания потенциалов. Это нужно для того, чтобы подключать приборы-потребители к контуру заземления.

Если прокопать контур по периметру здания по каким-либо причинам невозможно, нужно устроить очаги заземления в местах, расположенных согласно правилам ПУЭ. В качестве заземлителен будут использоваться заглубленные стальные горяче-оциикованпые стержни длиной 1,5 м. Основательно их заглубить поможет ударная насадка. Начинаем заглубление с отметки 0,5 м от поверхности почвы. Когда стержни установлены, с помощью соединителен подводим к ним объединяющую оцинкованную полосу.

Для соединения пары стержней понадобится специальная муфта. Когда вы подсоедините все стержни, не забудьте надеть на последний из них наконечник. Между собой заглубленные заземлители должны быть соединены изолированным проводником по отмостке.

С помощью держателя к стене крепится проводник. В заранее выбранном и утвержденном представителями энергосберегающей организации месте делаем ввод с помощью соединителя. От него электричество и будет поступать на шину уравнивания потенциалов.

Финальное действие — места, где в почве находятся болтовые соединения, «упаковываются» в антикоррозийную ленту.

Совмещенную систему заземления в профессиональной литературе называют совмещенным контуром — используются два способа сразу: стальная горяче-оцинкованная полоса укладывается в землю по периметру дома, а в места спусков токоотводов от молнисприем-ной части забиваются вертикальные стержни. Преимущество такой системы следующее: в случае прямого удара молнии она обеспечит наилучшее растекание тока, попутно дом защищается от воздействия шагового напряжения.

Монтаж заземляющего устройства осуществляется посредством сварки. Свариваются все соединения в заземлительных цепях внахлестку. По окончании работ следует тщательно осмотреть качество швов. Чтобы проверить места соединений на прочность, нужно ударить по ним молотком несом 1 кг. Далее обработайте места сварки битумным лаком — это предохранит их от коррозии.

Подводя итоги написанного, перечислим основные правила устройства заземления, которые должны соблюдаться неукоснительно:

вертикальные заземлители укладываются на глубину 0,6 м от уровня планировочной отметки земли. Над дном подготовленной траншеи они должны быть подняты на 0,2 м;

расстояние между электродами должно быть не менее 2,5 м;

горизонтальные заземлители и соединительные полосы между вертикальными заземли-телями укладываются в подготовленную траншею на глубину 0,7 м от уровня планировочной отметки земли;
соединение заземлительных цепей обязательно выполняется сваркой внахлест.
во избежание коррозии места сварки покрываются битумом;

удостоверьтесь, что ширина выкопанной траншеи не менее 0,5 м, а глубина не менее 0,7 м;

устройство внешнего заземляющего контура и прокладка внутренней заземляющей сети должны строго соответствовать предварительно выверенной схеме монтажа электроустановки.

Заземляющие проводники должны вводиться в жилое здание не менее чем в двух местах. Заземляющие магистральные проводники прокладываются по стенам на удалении не менее 0,6 м от рабочих поверхностей и на высоте не менее 0,5 м над уровнем пола. Расстояние между точками их крепления должно быть от 0,6 м. Укладка заземляющих проводников вплотную к стене возможна только в гарантированно всегда сухих помещениях, в которых исключена возможность акти­визации химической среды.

Заземляющие полосы крепятся с помощью строительно-монтажного пистолета дюбелями
непосредственно к стене либо через промежуточные детали. Можно также приваривать полосы заземления к закладным деталям. Помните, что во влажных и сырых помещениях заземляющие проводники можно нривари-вать исключительно к специальным опорам, предварительно укрепленным дюбелями-гвоздями. Чтобы между заземляющим проводншком и основанием оставить зазор, применяют специальный штампованный держатель из стальной полосы шириной 25- 30 и толщиной 4 мм. Понадобится также кротплтейн для прокладки круглых заземляющих проводников диаметром 12 19 мм. Сварка будет осуществляться внахлест с расстоянием, равным двойной ширине стальной полосы для прямоугольных фрагментов либо шести диаметрам — для круглых.

Присоединять заземляющие проводники к 'грубопроводам можно лишь при условии, что на трубах есть специальные задшгжки или обходные перемычки с бол­товыми фланцевыми соединениями.

Важно не забывать, что отдельные элементы элект|хх)борудования подсоединяются к заземляющим проводникам не последовательно, а параллельно. В противоположном случае в ситуации, если заземляющий проводник оборвался, часть электрооборудования может остаться незаземленной. Если разъединители и приводы монтируются на ме- таллические конструкции, то для устройсти заземления нужно приварить к ним заземляющий проводник. Для заземления предохранителей на 6-10 кВ понадобится подсоединить заземляющий проводник к фланцам опорных изоляторов, раме или основной металлической конструкции-опоре.

Для защиты от прямого соприкосновения с электрическим током обитателей многоквартирных жилых домов должны приниматься следующие меры:

все токоведущие части должны быть покрыты основной изоляцией, способной выдерживать максимальные воздействия, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации;

удаляется изоляция исключительно путем ее разрушения;

ни в коем случае не должны считаться изолирующими лакокрасочные покрытия.Исключением могут быть лишь технологически обусловленные покрытия конкретных изделий;

если основная изоляция обеспечивается за счет воздушного промежутка, то в качестве средств защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям должны использоваться специальные оболочки, ограждения, барьеры. При отсутствии такой защиты они должны быть размещены в гарантированно недоступных местах;

во всех случаях, кроме тех, когда большие зазоры необходимы, чтобы электрооборудование работало в полную мощность, все ограждения и защитные оболочки должны быть оснащены степенью защиты от IP 2Х;

необходимо следить, чтобы крепления ограждений и оболочек не изнашивались и не становились менее прочными;

доступ внутрь ограждения либо возможность вскрыть оболочку должна быть лишь у конкретного лица, имеющего ключ либо инструмент, причем лишь после выведения токоведущих частей из-под напряжения. Если возможности такого устройства ограждения нет, нужно установить промежуточные ограждения, обеспечивающие степень защиты как минимум IP 2Х и снабженные специальными ключами либо инструментами для их вскрытия;

специальные барьеры, предназначенные для защиты от случайных прикосновений к токоведущим частям в электроустановках напряжением до 1 кВ, должны быть закреплены так, чтобы исключить возможность их случайного срыва;

если защита осуществляется за счет размещения токоведущих частей вне зоны досягаемости, расстояние меж/гу проводящими частями, к которым можно случайно прикоснуться одновременно, должно быть не менее 2,5 м, а внутри самой зоны досягаемости не должны находиться проводящие части с разными потенциалами, прикоснуться к которым можно одновременно.